Mein Leben am Baikalsee: Munku-Sardyk, 3491 m

Der Munku-Sardýk ist mit 3491 Metern der höchste Berg der Republik Burjatien und liegt im Östlichen Sajan-Gebirge, dessen höchster Grat die Grenze zwischen Russland und der Mongolei bildet. Um die Grenzregion besuchen zu dürfen, ist eine spezielle Erlaubnis erforderlich. Diese kann bei der Grenzschutzabteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB in Ulan-Ude beantragt werden, wobei die Bearbeitungszeit für Ausländer zwei Monate beträgt. Diesen Propusk genannten Passierschein muss man bei einem Kontrollposten kurz vor der Siedlung Mondy vorzeigen, sonst wird man gar nicht erst in die Nähe des Berges gelassen.

In den Feiertagen Anfang Mai wird der Munku-Sardyk traditionell jedes Jahr von hunderten Bergliebhabern bestiegen. Um diese Zeit ist es schon recht warm, aber noch kalt genug, dass die Bergbäche gefroren sind und man ein gutes Stück des Weges bequem auf dem Eis zurücklegen kann. Niso und ich schlossen uns einer geführten Gruppe von jungen Leuten an, von denen wir uns auch einen Teil der notwendigen Ausrüstung leihen konnten: Eispickel, Sicherungssystem mit Karabinern, Steigeisen und Helm. Unser Führer Viktor war ausgebildete Rettungskraft und mit seinem Funkgerät ständig in Kontakt mit anderen Kollegen am Berg.

Irgendwann nach 10 Stunden Busfahrt von Ulan-Ude aus, den Baikalsee südlich umrundend und hinein ins Tunka-Tal, kreuzt die Straße, die sich inzwischen in eine schmale Schotterpiste verwandelt hat, den Fluss Bjelyi Irkut. Ein großes Schild warnt vor der „Unzulässigkeit der Verletzung der Regeln der Grenzregion der Russischen Föderation“, einfacher ausgedrückt: es ist streng verboten, über den Grat hinaus auf die andere Seite in die Mongolei abzusteigen. Nach einer reichlichen Stunde Aufstieg auf dem Fluss schlugen wir im Wald unweit des Ufers unser Lager auf, in etwa 1800 Metern Höhe. Die Männer machten sich daran, Brennholz zu hacken und ein Tagán genanntes Holzgestell zu bauen, an dem dann die Frauen große Töpfe zur Zubereitung von Tee und Speisen über dem offenen Feuer aufhängten. Zwischen den Lärchen und Kiefern verstreut standen dutzende Zelte anderer Gruppen, der Rauch vieler Feuerstellen lag in der Luft. Nachmittags war es sonnig und angenehm warm, die Vögel zwitscherten, ab und zu drang das Knattern eines Quads oder eines Schneescooters vom Fluss her zu uns herüber.

Am nächsten Tag um halb Sechs war Aufbruch angesagt. Es macht Spaß, mit Steigeisen und Eispickel bewaffnet einen vereisten Fluss mit kleineren gefrorenen Wasserfällen hinaufzulaufen, vor allem, wenn in den frühen Morgenstunden die Oberfläche noch hart und nicht angetaut ist. Viktor trieb uns zur Eile an. Zwei auf dem Fluss wachenden uniformierten Grenzschützern mit um den Rücken baumelnder Maschinenpistole ließen sich unsere Pässe und Própuske vorzeigen. Links und rechts säumten an einigen Stellen hunderte Meter hohe Felswände den Weg. Um neun Uhr erreichten wir, schon weit oberhalb der Baumgrenze, einen kleinen Bergsee auf 2600 Metern Höhe, von wo aus die Gipfelkette des Bolshoj Sajan mit dem Munku-Sardyk zu sehen war. Unterhalb des Gipfels ist ein 45 Grad steiles Schneefeld zu überwinden, das auf etwa 3000 Metern Höhe beginnt und an dem Grat auf 3400 Metern Höhe endet – technisch kein Problem mit Steigeisen und dem griffbereiten Eispickel, um sich beim Abrutschen sofort wieder festzuhacken. Die letzten hundert Meter entlang des Grates sind mit einem Metallseil gesichert, in das man sich mit Karabinern einklinken kann. Gegen 13 Uhr standen wir bei schönstem Sonnenschein auf dem höchsten Berg Burjatiens, von dem aus sich ein toller Ausblick in die Mongolei eröffnet und dort auf den Chubsugul-See, der „kleine Bruder“ des Baikals.

Beim Abstieg wurde unsere Gruppe Augenzeuge von zwei Unfällen. Ein junger Mann verlor am Schneefeld den Halt und rutschte mehrere hundert Meter nach unten, wo er seitlich gegen einen Stein schlug und liegenblieb. Er kam mit einem gebrochenen Bein davon. Eine Traube von 15 Rettungskräften und Freiwilligen schleppten ihn anschließend stundenlang auf einen Schlitten gebunden ins Tal hinunter, wo er und seine Gruppe die Zelte stehen hatten. Wenig später passierte einem 13-jährigen Mädchen etwas weiter unten am Hang das Gleiche. Sie rutschte, auf dem Rücken liegend, kopfüber das Schneefeld hinunter und blieb erst liegen, als sie mit dem Helm gegen einen aus dem Schnee ragenden Felsen knallte. Außer einigen ausgeschlagenen Zähnen und einer zerrissenen Lippe passierte ihr nichts. Nachdem sie den Schockzustand überwunden hatte, konnte sie sogar auf eigenen Beinen den Rückweg 1500 Meter nach unten antreten, links und rechts von zwei Helfern gestützt. Ich frage mich, ob man in den Alpen bei solchen Fällen nicht längst einen Hubschrauber geholt hätte? Aber hier gibt es entweder keine Helikopter oder niemanden, der den Einsatz bezahlen würde.

Abends um 19 Uhr war ich wieder im Lager, am Ende meiner Kräfte, aber zufrieden mit meiner Kondition und Ausrüstung: ohne Schmerzen, ohne zu frieren und ohne Wassereinbruch in den Schuhen. Niso hatte es nicht ganz geschafft, sie war zusammen mit dem 54-jährigen Flugingenieur Sergej, unserem ältesten Gruppenmitglied, bis zu einer Padúshka genannten Stelle auf 3100 Metern Höhe aufgestiegen und dann umgekehrt. In Ulan-Ude war es nicht möglich gewesen, für meine Freundin vernünftige Bergschuhe zu finden, weshalb sie in Lederschuhen unterwegs war, die eigentlich für die OMON-Spezialeinheiten der russischen Polizei konzipiert sind: fest und wasserdicht, aber nicht ausreichend geschmeidig, weshalb sie sich beide Füße wund scheuerte. Abends lag Niso vor Schmerzen wimmernd im Schlafsack. Junge Ärzte aus einer anderen Gruppe legten ihr zwei regelrechte Verbände an und zeigten uns, wie man diese alle vier Stunden erneuert.

Es ist nicht üblich, Müll mit ins Tal zu nehmen. Er wird ins Feuer geworfen, einschließlich der Konservendosen. Am Tag unserer Abreise rief das burjatische Katastrophenschutzministerium wegen akuter Waldbrandgefahr den Ausnahmezustand aus. Gruppen, die einen Tag nach uns kamen, wurde der Aufstieg auf den Berg verwehrt.